Nous avons passé la nuit dans le grand hôtel de Klapeida, un hôtel moderne, en forme de K comme Klaipeda, au style très froid,
avec de très grandes chambres sur 2 niveaux au décor post-moderne, et un ascenseur avec vue extérieure doté d'un système d'enregistrement des appels sûrement inventé par un Prix Nobel de cybernétique. Résultat : tout le monde se trompe et il faut au bout du compte deux fois plus de temps pour arriver à notre étage qu'avec un bon vieux système classique !
Un temps occupée par la France – après la Première Guerre Mondiale - Klaipeda, l'ancienne Memel des Prussiens, est ensuite occupée en 1923 par l'armée de la toute nouvelle République de Lituanie. Puis en 1939, Hitler exige son rattachement au Reich allemand. La ville dont il reste peu de bâtiments anciens rassemble des habitations datant surtout de l'ère soviétique. Les maisons à colombage que tente de nous faire apprécier notre guide n'offrent que peu d'intérêt: ce sont de gros cubes gris dans lesquelles ont été insérées quelques poutres de bois d'une couleur douteuse. Le bord de la rivière Dane est malgré tout un endroit agréable.
Klaipeda est un port très important, le seul de Lituanie, et le point d'arrivée d'oléoducs russes. La ville est située au débouché de la Lagune de Courlande dans la Mer Baltique (le détroit de Memel).
Nous devons prendre un petit bac qui traverse le détroit de Memel pour aller sur la Presquîle de Neringa ou Presqu'île de Courlande, une très longue et étroite langue de terre recouverte de forêts de pins et de bouleaux, située entre la Lagune et la Mer Baltique. Sa partie Sud appartient à la Russie. A son extrémité se trouve la ville de Kaliningrad, anciennement Koenigsberg, capitale de la Prusse Orientale. On imagine aisément à quel point ces terres ont été l'objet de conquêtes diverses et variées. Il y a même eu ici un camp de prisonniers de guerre français pendant Guerre de 1870 !
La presqu'île est désormais un lieu de villégiature et une réserve d'oiseaux. Mais la saison est passée et nous ne verrons que peu de vacanciers et aucun migrateur!
Seules subsistent les belles sculptures en bois de la Colline aux Sorcières de Juodkranté qui illustrent les nombreuses légendes lituaniennes.
et quelques sorcières-souvenirs pour nos petits enfants !
Peu avant la frontière russe l'ascension des dunes de sable de Nida permet d'admirer un vaste panorama sur la Lagune de Courlande et la Mer Baltique illuminées par un soleil blanchâtre.
«Nulle part au monde, je n'ai vu un tel paysage» aurait écrit Jean-Paul Sartre lors de sa visite ici. Un tantinet exagéré. Le lieu est cependant réputé depuis longtemps puisque l'écrivain Thomas Mann y a passé plusieurs étés dans les années 1930.
Le petit village de Nida avec ses maisons de bois colorées et ses girouettes multicolores.
La Mer Baltique regorge d'ambre - de la sève d'arbre fossile - mais il faut être un spécialiste pour distinguer le vrai du faux.
Moi, je suis incapable de faire la différence entre l'ambre et le plastique jaune. Je ne suis d'ailleurs pas le seul. La commerçante du magasin «officiel» dans lequel nous a emmené notre guide nous met en garde: «N'achetez surtout pas à l'étal voisin, c'est du faux!» Arrivés devant cet étal, comme certains d'entre nous émettent l'idée que les bijoux sont en plastique, son propriétaire nous dit «Ici véritable! dans magasin, plastique !». Comprenne qui pourra.
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